Грузинская столица глазами почти местного жителя. Часть третья. Начало этой истории можно найти здесь и здесь.
ТЕКСТ И ФОТО: НИКИТА КРИВЦОВ
Фуникулер и «Фуникулер»
Если от Горки идти дальше, не сворачивая, на подъем к Мамадавити, (по улице Чонкадзе), попадаешь к нижней станции фуникулера. Фуникулеры есть во многих городах, но в Тбилиси это название едва ли не культовое.
Железную дорогу на канатной тяге к вершине Мтацминды построили бельгийцы в начале прошлого века. Несмотря на реконструкцию в 1930-х годах, деревянные вагончики выглядели очень «ретро». Но именно благодаря фуникулеру стал популярен разбитый на вершине горы парк. Его в народе часто так и называли – «Фуникулер», хотя официально он долго носил имя Сталина. Ресторан в ажурном здании над верхней станции фуникулера был в летнее время едва ли самым популярным в городе. Да и как же – подняться на прохладную высоту из жаркого города и там, глядя на вечерний Тбилиси, выпить «цинандали» и поесть мороженое – что могло быть лучше!
В 1958 году запустили канатную дорогу, ее кабинки проплывали в течение трех десятилетий над церковью Михаила Тверского. Канатка была быстрой, а нижняя ее станция располагалась прямо на проспекте Руставели. По сравнению с ней фуникулер выглядел старомодно. Однако после аварии 1990 года, когда погибли люди, ее закрыли. Но фуникулер тоже явно устарел. Его модернизировали и реконструировали в начале 2000-х. Сейчас его нижняя станция, куда попасть можно не только с «Верхних улиц» или Горки, а минут за десять и из самого центра Тбилиси, очень бойкое место!
Как и в очереди на канатную дорогу к крепости Нарикала из парка Рике, здесь добрая половина пассажиров – женщины в черном и хиджабах из богатых арабских стран. Иностранных туристов – большинство. Наверху приезжие как-то растворяются в общей массе. На Мтацминде по-прежнему парк развлечений. Но вечером туда манит больше не колесо обозрения, а атмосфера свободного общения с видом на залитый подсветкой город, живая музыка. Все это — в сопровождении вина, джонджоли и шашлыка. Это отличное место, чтобы почувствовать современный Тбилиси.
Два художника
Открытие фуникулера в Тбилиси в начале прошлого века стало событием, и он поражал воображение. Фуникулер изобразил даже знаменитый Нико Пиросмани.
Чтобы увидеть его работы, нужно вернуться вниз – на проспект Руставели у площади Свободы – в Национальную (или Голубую) галерею. Туда все идут посмотреть самую полную коллекцию оригинального грузинского примитивиста, который круче «таможенника» Руссо. Но в этой галерее не менее интересны работы другого грузинского живописца — Ладо Гудиашвили (он также похоронен в Пантеоне, у Святого Давида). Он умудрился родиться до советской власти, сделать карьеру в Париже и потом, не предав своего таланта и не испортив биографию, сохраниться как большой мастер и в советской Грузии.
Здесь же рядом, напротив здания Парламента, стоит храм Кашвети, он не очень старый, но популярный у тбилисцев. Примечательно, что в нем Ладо Гаудишвили в 1945 году расписал алтарь, за что был исключен из партии.
Музей Грузии
Буквально соседнее здание от галереи – Национальный музей Грузии, в советское время он был известен как Музей Грузии. В нем самым экзотическим экспонатом было чучело тигра, убитого на окраине города в 1922 году, последнего туранского тигра в Закавказье. Сегодня чучела тигра в экспозиции нет – то ли он не вписывается в современную концепцию музея, то ли был утрачен в начале 1990-х. Но там потрясающие коллекции древних артефактов и произведений искусства. И еще – «Картина с кругом» Василия Кандинского, написанная в самом начале 1900-х и которая, как считают многие, первый пример абстракционизма.
Почти напротив музея – здание Парламента Грузии, перед которым всегда все и происходит: демонстрации, митинги, пикеты. А когда не происходит, можно безмятежно посидеть на парапете у фонтанов.
За рекой
От площади Свободы, если идти по улице Котэ Абхази, мимо Сионского собора – одной из главных святынь Грузии, вновь попадаешь в Сололаки и Старый город – прямо к серным баням и входу в Ботанический сад. Круг замкнулся. Но мы свернем налево, к Куре, к Метехскому мосту. За ним лежит район Авлабар, всегда считавшийся в Тбилиси провинциальным и непрестижным. Зато Авлабар знаменит Метехским замком – древней цитаделью и резиденцией грузинских царей. От цитадели до наших дней мало что сохранилось, сооруженная в позапрошлом веке тюрьма, одним из узников которой был и Максим Горький, была разобрана в середине прошлого столетия, зато уцелел возведенный в XII веке храм Успения Пресвятой Богородицы, известный как храм Метехи. Он стоит на скале над Курой и его вид действительно впечатляющий – это одно из самых фотографируемых мест Тбилиси.
Через дорогу — парк Рике, с футуристическим концертным залом (проект Массимилиано Фуксаса), не менее экстравагантным пешеходным мостом Мира (Микеле де Лукки) и нижней станции канатной дороги к крепости Нарикала. На лужайке перед ней всегда стоит очередь из желающих взглянуть на старый Тбилиси с высоты птичьего полета.
На левом берегу
Раз уж мы оказались на левом берегу Куры, куда первоначально не собирались, расскажу еще о двух, атмосферных местах города, которые появились сравнительно недавно, но и в которых царит тбилисский дух. Если от Кашвети через пару скверов и переулков спуститься вниз, выходишь к Сухому мосту. Своему названию он обязан тем, что был сооружен над ныне засыпанным рукавом Куры. Построил его в 1850 году итальянец Джованни Скудьери (привет Фуксасу и де Лукки по соседству), о чем напоминает мемориальная табличка на грузинском и итальянском языках. Сам же Скудьери возвел в Тбилиси и здание не сохранившегося ныне Караван-сарая на Эриванской площади (площади Свободы).
«Старые» тбилисцы при упоминании Сухого моста пожимают плечами. Но сегодня он известен своим одноименным блошиным рынком. Место колоритное, хотя торгуют там в основном небогатые люди, а поэтому там выставлены на продажу артефакты советских времен. но, как и любой восточный базар, это во многом место для общения и вид времяпрепровождения, когда заработок не играет ключевой роли.
За рекой, на левобережье, улицы в советское время, да и еще недавно считались не очень привлекательными и престижными, а на самом деле были просто запущенными, хотя и обладали массой любопытных построек рубежа XIX-XX веков. Совсем новую жизнь ему придал вытянувшийся параллельно Куре проспект Агмашенебели, часть которого закрыта для транспорта. Это вереницы ресторанов, уличных кафе, магазинов, где жизнь бьет ключом до поздней ночи. Улицу просто обновили, почистили и оживили, а оказалось, что и здесь можно разглядывать архитектурные диковинки, построенные в разных стилях: есть и знаменитые тбилисские резные балконы, и классика, и модерн — по количеству любопытных образцов стиля «ар-нуво» проспект может потягаться и с районами Сололаки и Мтацминда.
Лайфхаки
Ненавижу слово «лайфхаки», но куда же ныне без них.
Если нужен быстрый, уличный перекус, то, конечно, это хачапури. Причем в Тбилиси надо есть классические пироги с сыром из слоеного теста. Слоеные хачапури – настоящий тбилисский продукт.
Чем запить? Конечно, водой Лагидзе. Раньше было просто и удобно сделать «два в одном»: на Руставели был фирменный магазин «Воды Лагидзе», где продавали слоеные (и отличные!) хачапури. Сейчас его нет, хотя в центре, кажется, еще можно найти пару подвальчиков со знаменитыми грузинскими лимонадами. А вот у собора Святой Троицы (Цминда Самеба) на левом берегу Куры есть целое кафе «Воды Лагидзе». Еще проще и не менее по-грузински – боржоми, которую можно купить на каждом шагу и в стекле, и в пластике, и в алюминии.
Чтобы посидеть вечером, и не очень дорого, или просто получить полный обед – на пешеходную Агмашенебели. Там кафе и рестораны на любой вкус. Грузинская кухня не ограничивается всем известными сациви, хинкали, лобио и чахохбили. Для легкого перекуса подойдут и разнообразные пхали.
Но запомните: в Грузии готовят дома лучше, чем в любом ресторане! Там все будет по-настоящему и очень обильно! Домашняя готовка – местная традиция, которая не ушла в прошлое с приходом фастфудов и супермаркетов. Некоторые приезжие разочарованно говорят, что в местных магазинах выбор не такой богатый, как в Москве. Дело в том, что грузины в целом, и тбилисцы в частности, привыкли питаться с рынка! И вы попробуйте. Хотя бы имеретинский сыр, сулугуни, зелень, ткемали, лаваш – прямо из тонэ. Кстати, вот уже и отличный обед.
Ритуал хаши
А вот чтобы попробовать хаши (блюдо армянское — «хаш», но популярное во всем Закавказье), надо отправиться в город, в одно из специальных заведений. В Старом Тбилиси и Сололаки в подвальчиках можно найти настоящий хаши. Назвать этот жирный бульон из говядины просто блюдом будет неверно. Потому что пойти поесть хаши – это ритуал. И в поисках правильного места не стоит ориентироваться на Trip Adviser – здесь главное не пафосность, а аутентичность. Тут нужно полагаться на местных друзей и идти с ними. И не только потому, что местные лучше знают и плохого не посоветуют, а потому что это ритуал – коллективный и, заметим, чисто мужской.
Есть хаши идут компанией, до завтрака, обычно после хорошего застолья накануне. Приносят с собой водку, причем в бутылках, завернутых в газету – традиция со старых советских времен. Хаши подается несоленым, незаправленным, но к нему на стол ставят соль, измельченный чеснок, рубленую зелень, подсушенный тонкий лаваш.
И, наконец, если уж речь зашла об общении с тбилисцами. Сейчас можно услышать о не очень добром отношении к Грузии к русским. Конечно, случается всякое. Но проблемы в общении бывают редко: по-русски в городе понимает большинство, молодежь неплохо освоила английский. Грузинское гостеприимство и дружелюбие никуда не делось. Но главное другое. Как говорил мне один знакомый грузин, «для нас не важно, откуда ты, какой ты национальности: если ты кого-то рекомендуешь или хочешь познакомить, первым вопрос будет: «Он – хороший человек?» Если да, то перед ним откроются все двери.
