Грузинская столица глазами почти местного жителя. Часть первая. Начало этой истории можно найти здесь, а продолжение — здесь.
ТЕКСТ И ФОТО: НИКИТА КРИВЦОВ
Верхние улицы
Расположенный к западу от Сололаки район Мтацминда считается правительственным и престижным. Но он выглядит никак не официальным. Улицы кварталов к югу от проспекта Руставели, карабкающиеся на Мтацминду или идущие параллельно ему, сохранили свои мостовые, мощенные вытертым самим временем булыжником. Их традиционно именовали теперь уже многими забытым названием «Верхние улицы» — они «отвоевывали» места вверх по склону.
Стержнем района можно считать идущую параллельно проспекту Руставели улицу Барнова. На ней нет особых архитектурных шедевров – в основном частные и доходные дома постройки начала ХХ века. Дома с фасадов – вполне европейские, но это первое впечатление обманчиво. Хотя некоторые из них познали «евроремонт», выглядят они почти как лет пятьдесят назад, сохраняя свой дух и даже запахи. А несколько неухоженный вид некоторых не перебивает впечатления добротности и чувства собственного достоинства.
Тбилисская запущенность
Тбилисская запущенность совсем не та, что в Москве. В старых подъездах сохранились мраморные полы и изящные кованные перила, старые, изначальные двери не были растащены. Город тоже познал уплотнение, выселение, но даже превратившиеся в коммуналки квартиры в бывших доходных домах сохранили свою планировку, декор рубежа XIX и ХХ веков и даже потомков прежних хозяев. Да-да, в этих домах — со скульптурами над парадными, а даже и в тех, что снаружи совсем скромны — внутри порой можно обнаружить причудливую отделку в стиле «ар-нуво»! Вдоль улиц растут инжир, обильная своим урожаем шелковица, глициния с тропически богатыми цветами, акация и столетние кипарисы.
В полуподвальных помещениях кое-где остались мастерские, какие были и пятьдесят (а, может, и сто) лет назад с сапожниками. Они приглашают присесть за свой стол, где обычно в ожидании посетителей играют в нарды. Обойдя дом сбоку — пусть с «парадного входа» и видны вывески «American Bakery» или филиала какого-то банка, можно заглянуть во внутренние дворики. Оттуда, из тени и запаха прохлады и сырости вверх ведут железные винтовые лестницы, служившие «черным ходом» — к верандам, опоясывающим эти дворики, над которыми, как и сто лет назад развешено белье. А через двери на нижнем этаже видно, как хозяйки варят в тазах варенье из черешни, абрикосов, кизила и арбузных корок.
Родина талантов
Крутизна подъемов превращает трехэтажные дома на одной улице в четырехэтажные на другой или на заднем дворе. А там, где улица Зандукели сливается с Барнова, стоит совсем необычный дом. В него можно пройти только по железному навесному мостику, перекинутому через то ли уходящий к подвальным этажам тротуар, то ли двор, то ли вообще ров!
На Барнова находилась знаменитая гимназия Левандовского (первое в России учебное заведение со смешанным обучением). Позже – средняя школа, известная своими выпускниками как до революции, так и в советское время. На Барнова родился Георгий Данелия, здесь «родовой дом» семьи знаменитых грузинских архитекторов Курдиани. Атмосфера «Верхних улиц» рождала таланты. Таланты рождали образ Тбилиси, какой все полюбили.
Водопад на Дабаханке
К ботаническим садам я очень равнодушен. Но в Тбилиси считаю его одним из тех мест, которые обязательно стоит посетить. Его от центра города отделяет Сололакский хребет – с крепостью Нарикала и монументом Мать Грузия наверху. С улицы Ладо Асатиани в Сололаки к нему раньше можно было попасть через прорытый в начале пришлого века туннель. Несколько минут ходьбы – и из преуспевающего квартала вы переносились в уютное ущелье за границами города.
Сад террасами взбирается по склонам ущелья. На дне его шумит Дабаханка, предварительно прыгнув с обрыва, образуя не очень мощный, но живописный водопад. Сверху сад сморится настоящим зеленым оазисом среди серовато-желтых голых склонов. Сад был создан в середине XIX века на и всегда поддерживался в порядке: он был местом прогулок интеллигентной и состоятельной публики. Он почти не изменился за многие годы, что я его помню, и это, наверное, радует больше всего. Жаль, правда, что туннель под хребтом был закрыт в начале 2000-х: Теперь в нем, как говорят, разместился ночной клуб! Теперь в сад можно попасть, либо спустившись от крепости Нарикала и статуи Мать Грузия, либо от серных бань, по долине Дабаханки, из Старого города, где и был первый вход в Ботанический сад.
«Горка»
Если с Барнова свернуть на улицу Котэ Макашвили, она своей мощеной мостовой сначала круто забирает вверх, а потом столь же круто сворачивает налево, превращаясь в дорогу, идущую по склону горы. Это место у обитателей района называлось, а, может, и сейчас называется, «Горка». Город здесь резко заканчивается: справа – за небольшим сквером – склоны горы, сложенные из песчаника, на которых поздней весной среди елочек желтеют кусты дрока, появляются бело-розовые пятна дикого миндаля, вишен и персиковых деревьев, а уже к середине лета все это сливается в однородный серо-желтый фон, сохраняя, тем не менее, свои весенние манящие запахи и ароматы. А слева, у ног — город. Но не дома, а красные крытые железом крыши.
Их кое-где прорезают коварные узкие проходы-спуски, лесенки, которые внизу, вероятно, превращаются в улицы. Отсюда открывается потрясающий вид на Тбилиси – с уровня старых крыш. И вот здесь, среди этого моря крыш, почти у самой дороги – в окружении кипарисов стоит русская церковь Михаила Тверского. Она не очень старая – сооружена чуть более ста лет назад, но каким-то чудным образом никогда не закрывалась. Раньше, когда почти над храмом проходила канатная дорога, снимки встречающихся кабинок на фоне куполов (или наоборот) были просто хрестоматийными.
Могила Грибоедова
Дорога, когда-то оканчивавшаяся тут же, недалеко от церкви, идет теперь дальше, огибая один из склонов, и выводит к началу крутого мощеного серпантина – подъема к лежащему на полпути к вершине Мтацминды храму Святого Давида, ныне известному под грузинским названием Мамадавити, месту знакомому по путеводителям как Пантеон, а мне – как его обычно называли в Тбилиси в старые годы – «Могила Грибоедова». Даже если стоит нестерпимая жара, стоит туда подняться. У изгибов дороги, настолько крутой, что диву даешься, увидев у входа в Пантеон припаркованные автомобили, можно передохнуть, хотя скорее всего вам придется вступить в разговор с одним из продавцов домашней чачи и вина.
Мамадавити
Мамадавити – это комплекс в несколько ярусов, где и храм, и мемориальной кладбище, и святой источник. Тень там дают тесно прижавшиеся к горе и друг к другу каменные постройки и будто не знающие времени кипарисы. Это — одна из главных святынь Грузии, хотя нынешняя церковь возведена лишь в середине позапрошлого века, а как Пантеон, где хоронили (или перезахоранивали) выдающихся грузин, это место ведет свою историю вообще с 1929 года.
Туристам, не очень знакомым с культурой Грузии, имена Важи Пшавелы, Нодара Думбадзе или Серго Закариадзе мало что говорят, и они обычно ищут первым делом могилу Екатерины Геладзе, матери Сталина. Но вот беда: надписи на захоронениях по-грузински.
На площадке ярусом ниже храма, в склепе — самое известное захоронение, которое и положило начало некрополю, могила Александра Грибоедова и его ставшей вдовой в шестнадцать лет Нино Чавчавадзе. Едва ли есть что-то более трогательное, что соединяет Россию и Грузию, чем слова княжны, выбитые там на камне и обращенные к погибшему в Тегеране мужу: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!».
Источник воды, который бьет из горы у церкви, считается целебным, помогающим от бесплодия. Раньше здесь было малолюдно и очень покойно, но сегодня здесь обилие и туристов, и тбилисцев, которые приезжают сюда даже венчаться.
